Моя прекрасная Франция. День третий, часть первая

[Elizabetha]

3 августа я побывала в таких разных местах и фотографий настолько много, что я решила разделить рассказ на две части.
Утром я отправилась в Булонский лес, правда после выхода из метро его еще нужно было найти. Я шла неспешно, и достопримечательности находили меня даже на окраине Парижа.


Лицей имени Жана де Лафонтена.

+много фото, переводов и описаний

Мне снова помогли: одна пара направлялась в Булонский лес, и мы мило побеседовали на френглише, потому что знания французского и умения быстро строить фразы мне по-прежнему не хватает. Я спросила про хрустальный дворец Луи Вюиттона, который должен находиться на границе леса, и мне ответили, что до него далеко. Ну... не дальше, чем могут выдержать мои ноги. И правда: как потом выяснилось, лес можно пройти насквозь за два часа, и это моим-то прогулочным шагом, останавливаясь и фотографируясь. Конечно, чтобы погулять основательно, понадобится целый день.


Булонский лес, начало.



Это не дикое место: то и дело можно увидеть велосипедистов и бегунов, а также собаководов, почтенных старичков, отдыхающих в раскладных креслах, и загорающую на траве молодежь. А из-за близости ипподрома тут и там проходят конные.


Если присмотреться, можно заметить у дороги собачку.




Сюда тоже можно приезжать для вдохновения.


Но вода не такая чистая, как хотелось бы.




Положение спасают красивые деревья...




... милые уточки...


... и гуси.






Однажды я все-таки заблудилась и примерно в этих краях встретила испанку, которая тоже не местная и не могла мне помочь. "Désolé", - сказала она, извиняясь. Тут-то я и смогла ответить недавно узнанным "C'est pas grave", что переводится как "ничего страшного". В самом деле, ничего. Вскоре я сориентировалась сама.


Дойдя до раскидистой ивы, я заметила виднеющийся вдали хрустальный дворец.


Что я могу сказать... Он действительно выглядит хрустальным.


А еще мне просто было светло и радостно оттого, что я сюда дошлааа.


Внутрь тоже можно было зайти, но у меня в планах уже было посещение другого хрустально-стеклянного здания, о чем я расскажу позже.


Булонский лес заканчивается малым озером, а позади уже пригород, который называется Нёйи-сюр-Сен.

Вторую половину дня я традиционно решила посвятить прогулке по центру Парижа. Час спустя после выхода из Булонского леса я была рядом с самым известным собором Франции:







Notre-Dame-de-Paris - "Le temps des cathedrales"

Немного пройти - и можно увидеть дом, где жили Пьер Абеляр и Элоиза:





А перейти мост - и наиболее внимательным и заинтересованным на глаза попадется это:


Лицей имени Людовика Великого. Того самого, Солнца.

Моей целью на вторую половину дня был Пантеон. Туда я и направилась:




"Древняя церковь святой Женевьевы. Возведение началось в 1764 году по планам Суффло. Учредительным собранием 4 апреля 1791 было решено сделать церковь местом захоронения великих людей".

Величия в Пантеоне и правда много. Как снаружи, так и изнутри он сильно напоминает Исаакиевский собор, что неудивительно: наряду с Домом инвалидов Пантеон был источником вдохновения Огюста Монферрана.


"И наказал Иисус ангелу Галлии хранить судьбу своей страны".

Кстати, благодаря визиту в Пантеон я лучше стала узнавать "своих": коленопреклоненная дева со знаменем - это Жанна, рядом с ней Екатерина, посередине - Иисус, с мечом и золотыми крыльями - Михаил, а дама с посохом - святая Женевьева, покровительница Парижа.


А вот и аллегорическое изображение самой Франции, которую надо хранить.

Среди настенных росписей выделяются те, которые посвящены Женевьеве.


Жюль Эли Делоне - "Святая Женевьева придает парижанам веру во время нашествия Аттилы".

Пьер Пюви де Шаванн создал целый тетраптих "Жизнь Женевьевы":










Жан-Поль Лоран - "Святая Женевьева на смертном ложе".

А Жюль-Эжен Леневё создал тетраптих "Жизнь Жанны д'Арк":









Но помимо замечательных росписей Пантеон славен памятниками и захоронениями великих людей.


Памятник генералу Гошу, сподвижнику Наполеона.


Во славу генералов французской революции.


Памятник кораблю "Мститель". Вот что написано о нем в "Истории жирондистов": "Окруженный тремя неприятельскими судами, корабль "Мститель" еще сражался, но его капитан был уже разорван пополам, офицеры искалечены, почти все матросы перебиты, мачты срублены, от парусов осталась одна зола. Экипаж, опьяненный порохом и кровью, дошел до того, что, гордясь своим флагом, решился на массовое самоубийство. Моряки прибили флаг к обломку мачты, отказались от всяких переговоров и ждали, чтобы волны, с каждой минутой все больше заливавшие трюм, погрузили его в свою пучину. По мере того, как корабль, ярус за ярусом, опускался в волны, бесстрашный экипаж давал залпы из орудий; когда волны заливали один ярус, экипаж поднимался к следующей батарее и разряжал ее против неприятеля. Наконец, когда волны перекатывались уже через палубу, вровень с водой раздался последний залп, и экипаж погрузился в море вместе со своим кораблем под крики "Да здравствует Республика!" Англичане, охваченные восторгом, бросились в шлюпки и спасли многих из этих героев. Поэты Шенье и Лебрен обессмертили корабль в своих стихах. Геройская гибель "Мстителя" стала сюжетом одной из популярнейших народных песен - "Марсельезой" моряков".


В память о битве при Вальми.


Национальному Конвенту.



Триптих "К славе" авторства Эдуарда Детайля:








Макет Пантеона.


Могила Дидро.


Стенд в память о Сент-Экзюпери.


И, конечно, урна с прахом Леона Гамбетты. Не заметить ее невозможно.

Почти сразу после спуска в крипту меня стало давить к земле, поэтому надолго я там не задержалась.


Вольтер.


Руссо.


Золя.


Гюго.


Дюма-отец.


"Памяти мучеников Революции, павших в 1830 и 1848 за защиту своих идеалов".


И список имен на две стены. На фото лишь фрагмент.


Поль Ландовски, известный прежде всего своей статуей Христа-Искупителя в Рио-де-Жанейро, также создал эту скульптуру - "Памяти неизвестных авторов". Надпись на латыни переводится как "хранителям Вечного Огня, чьи имена забыты, но произведения прославлены".


Маятник Фуко качается в центре под куполом как напоминание о бесконечном вращении Земли.


Факультет права рядом с Пантеоном.

А так при приближении выглядит Эйфелька с площади Пантеона:



Рядом с площадью Пантеона располагается библиотека имени святой Женевьевы:




"Была сооружена архитектором Лабрустом в 1844-1850 гг. на месте одного из знаменитейших колледжей холма Святой Женевьевы, известной стойкостью своих убеждений. В колледже Монтегю, основанном в XIV веке, учились Эразм Роттердамский, Жан Кальвин и Игнатий Лойола. За строгим фасадом находится обширный читальный зал с двумя пролетами, поддерживаемый металлической аркадой. Он стал прообразом Печатной комнаты в Национальной библиотеке. В библиотеке св. Женевьевы хранятся ценные материалы, унаследованные от древнего аббатства, в настоящее время с ней соседствует лицей Генриха IV, где хранятся уникальные рукописи и музыкальные партитуры от Средневековья до XVIII века" (перевод вольный).


Чуть дальше располагается церковь Сент-Этьен-дю-Мон. Там хранятся мощи святой Женевьевы.




Табличка сообщает, что строительство этой церкви было начато при Франциске I и закончено при Людовике XIII.


"Ее происхождение связано с традициями королевского аббатства святой Женевьевы: первоначально была простая часовня в крипте, затем - приходская церковь, прилегающая к северной стене своего соседа (1222 г.). Со временем для самого большого прихода университета она стала слишком мала, поэтому в 1492 году были перестроены хоры и колокольня. Первый камень западного фасада был заложен Маргаритой де Валуа в 1610 году, 15 февраля 1626 года церковь была освящена Жаном-Франсуа де Гонди, первым архиепископом Парижа. Благодаря щедрости прихожан церкви принадлежит величественный амвон, единственный в своем роде (1545 г.). В ней же находятся самый старый киот Парижа (1631 г.), фрагмент святилища святой Женевьевы - покровительницы города - и замечательный витраж XVI-XVII вв. Во время революции церковь была освящена как храм сыновнего благочестия, при Второй империи ее реставрировал архитектор Бальтар. 3 января 1857 года в Сент-Этьен-дю-Мон клириком-отступником Жаном Верже был убит архиепископ Парижа Сибур" (перевод вольный).


А это - тот самый сосед, упомянутый в описании церкви: лицей Генриха IV.

На пути к метро мое внимание привлек еще один дом, а точнее - его торец:


Это знаменитый дом на пересечении улиц Декарта и Клови - с синим деревом, которое нарисовал Пьер Алешинский, и стихотворением авторства Ива Бонфуа: "Прохожий, взгляни на это большое дерево, и этого может быть достаточно. Потому что даже у разбитого, грязного уличного дерева есть свое небо, свои птицы, свой ветер, и солнце дает ему надежду, несмотря на смерть. Философ, у тебя есть шанс растить дерево на своей улице, мыслить легче, смотреть свободней и позволить себе наслаждаться жаркими ночами".

О том, как я провела вечер, расскажу позже.